Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно
И ещё небольшое "попурри" без какой-либо концепции – просто "что вижу - о том пою":
Самое, пожалуй, раскрученное (хотя не скажу, что самое красивое) место в Балате - крутой и длинный спуск (или подъём - это ж как посмотреть!) Merdivenli Yokuşu:
Идти (особенно спускаться) по его центральной части реально опасно, даже в сухую погоду, даже при "правильной" обуви, поэтому по его сторонам сделаны ступеньки.
А самое живописное из того, что я видел - вот этот уголок:
В итальянских рассказах я всегда писал, что не являюсь сторонником "колорита развешенного белья", но тут я не смог удержаться:)
Кафе с антуражными интерьерами:
..........
Мы заканчиваем прогулку по Балату...
... и по очередной, уже не туристически раскрашенной, а самой обычной "рабочей", но не менее крутой лестнице покидаем его:
Хотя на самом деле я написал немного неправильно, приравняв Балат к его "цветным" кварталам: формально он продолжается и здесь, на улице Ходжа Чакыр (Hoca Çakır), идущей вдоль древних константинопольских стен от Малого Влахернского дворца, возведённого ещё в эпоху Византии (предположительно в 13 столетии):
При османах в Текфур-сарае, как прозвали дворец турки, находился зверинец султана, затем - публичный дом, еврейская богадельня и мастерские по производству изразцов. В конце концов дворец оказался заброшен, но сейчас, после реставрации, он открыт в качестве музея.
Городские крепостные стены на улице Ходжа Чакыр лишены "парадно-представительского" лоска, который придали им после основательной реставрации на следующем отрезке вдоль улицы Калебою. Конечно, здесь их тоже укрепили и слегка "подлакировали", чтобы окончательно не развалились и не упали кому-нибудь на голову, но смотрятся они более аутентично:
Вот этой кладке уж точно лет так 1000, а то и больше...
Заканчивается этот отрезок уже хорошо отреставрированной восьмигранной башней, которая издали кажется круглой:
А на другой стороне перекрёстка уже начинается восстановленный участок:
И здесь я завершаю один из двух "больших" стамбульских маршрутов.
* * * * * * * * * *
Несмотря на разницу настроений и внутренних состояний (по сравнению с "прошлым Стамбулом"), главный музыкальный рефрен (что, впрочем, "масло мясляное", поскольку рефрен по определению и есть главная тема музыкального произведения) этой поездки, который постоянно крутился в моей голове, остался тем же. Это, на мой взгляд, самая атмосферная, несмотря на свою шуточность, песенка про Стамбул, когда-либо придуманная и спетая человеком 
* * * * * * * * * *
Среди обязательных пунктов программы этой поездки значилось зайти внутрь мечети Рустема-паши. И не потому, что её автором был самый знаменитый османский архитектор Мимар Синан, за 4 года до этого построивший одну из самых знаковых для Стамбула мечеть Сулеймание. Нет, внешне, особенно со стороны, она мало чем отличается от множества других типичных для Турции мечетей, и её, не будучи историком или специалистом, вполне можно было и пропустить. Но вся "соль" мечети Рустема-паши заключается в её уникальных интерьерах, почти полностью отделанных сине-голубой изникской плиткой, чего (по крайней мере, в таких количествах) в Стамбуле больше нет нигде, и её - в отличие от знаменитой мечети Султанахмет - действительно можно по праву назвать Голубой
Мечеть Рустема-паши была возведена примерно в 1563 году по приказу и на средства Великого визиря Османской империи, зятя султана Сулеймана Великолепного Рустема-паши, который, впрочем, так и не смог её увидеть: он скончался раньше, чем строительство было закончено. Сегодня она расположена в самой гуще базарных рядов на прилегающих к Галатскому мосту улицах района Эминёню, и посмотреть её "цельно" практически невозможно: самый полный вид, и то лишь поверх прилегающих к ней старинных построек с куполами, открывается с дальней стороны одноимённой (тоже Эминёню) площади.
Возникает соблазн подойти ближе, но мечеть начинает сразу "садиться" за окружающие здания, и вид, и без того не лучший, теряется ещё больше...
Впрочем, мечеть Рустема-паши вообще хоть как-то видна лишь потому, что стоит на высокой террасе, образующей небольшой двор перед ней, на которую с улицы ведут 2 лестницы с обоих сторон от её главного фасада (под террасой располагались сдаваемые внаём магазины, плата за аренду которых шла на содержание самой мечети). Перед входом на всю длину фасада сооружён "притвор" - сводчатый портик с двумя рядами тонких круглых колонн, на которые опираются арки стрельчатой (но не в готическом, а в характерном мусульманском стиле) формы.
Со стороны, обращённой к торговой улице, терраса обрамлена более закрытой, нежели колоннада портика, аркадой:
Вид наружу через колоннаду:
Нижняя часть переднего фасада мечети тоже выложена цветными изразцами. Они обрамляют и главный вход, и 2 внешних михраба:
А вот как украшен тот же вход уже с внутренней стороны:
Снимаем обувь, заходим внутрь мечети...
... и бесконечно долго любуемся голубыми интерьерами - как общей "картинкой", так и отдельными фрагментами и деталями:
Конечно же, очень богато, просто роскошно, украшен михраб:
И замечательный купол, паруса которого, заметьте, тоже отделаны плиткой:
Боковой "неф" (кавычки ставлю потому, что в исламской архитектуре такого термина нет):
В оформлении мечети Рустема-паши насчитывается около 2300 плиток, образующих примерно 80 различных узоров, главным образом, цветочных (и вообще растительных) и геометрических.
Фрагмент входной двери - на мой взгляд, современной, но разве это что-то принципиально меняет?
Отредактировано savl (2023-10-19 12:43:26)
..........
Недалеко от мечети Рустема-паши и тоже в глубине базара расположена ещё одна старинная мечеть, сооружённая в 1460 году, всего через 7 лет после завоевания Константинополя, неким "знатным человеком" по имени Эльхач Тимурташ Ага и названная его именем - мечеть Тимурташ. Её архитектурной особенностью является отсутствие балкона, а призывать к молитве муэдзин должен был через окна, выходящие в буквальном смысле слова на все 4 стороны (сейчас, естественно, для этого используются громкоговорители). Как и в мечети Рустема-паши, в цокольном этаже мечети Тимурташ размещались магазины, а молитвенный зал находится на втором ярусе; поскольку его размеры были небольшими, со временем к нему со стороны входа пристроили деревянную секцию.
Потолок и минбар мечети Тимурташ выполнены из дерева, часть интерьеров, включая михраб, покрыта изникской плиткой, а остальные поверхности просто побелены.
Молитвенный зал имеет балкон (обычно балконы в мечетях предназначены для женщин, а как здесь, не скажу), куда тоже можно подняться:
* * * * * * * * * *
Второе "большое городское путешествие" мы начнём на мосту Халич (Haliç), что в буквальном переводе с турецкого означает "залив", а конкретно подразумевается Золотой Рог, поскольку других заливов в Стамбуле просто нет. Он был сооружён в 2014 году и предназначен для 2-й линии (М2) Стамбульского метро, а также приспособлен для прохода пешеходов. И приедем мы сюда тоже на метро - правда, проехав всего одну остановку, но да ладно - фиг с ними, с 15 лирами, ноги и время дороже:)
Снимок из окна вагона на залив, правда, с неудобной стороны (то есть через встречный путь и вообще весь мост, но к тому вынуждает положение утреннего солнца):
Станция, которая так и называется: "Халич", подобно московским "Ленинским горам" (которая, правда, теперь именуется "Воробьёвы горы"), расположена аккурат посреди самого моста:
Сейчас мы перейдём на другую сторону Золотого Рога, в район Бейоглу, по которому и пройдёт наша прогулка (именно его частью является хорошо известный микрорайон Таксим), а по пути сделаем ещё несколько фотографий:
Вид на автомобильный мост Ататюрка:
А это красавец-мост Халич уже с берега:
В небольшом прибрежном скверике установлен памятник, возможно, самому знаменитому турку после Сулеймана Великолепного и Ататюрка - архитектору Мимару Синану. Кстати, понять, что именно ему, удалось с трудом: на монументе никаких надписей нет (я специально обошёл его со всех сторон), а сам он не отмечен ни на картах Гугла, ни Яндекса, и только OpenStreetMap подтвердили мои интуитивные (не знаю уж, почему) предположения.
Но Синан хорош, "как настоящий"
Что-то поленился я протопать лишние 200 метров и подойти к одному из самых красивых стамбульских фонтанов, построенному в первой половине 18 столетия матерью султана Махмуда I Салихой Валиде Хатун и названному её именем - Фонтан Салихи Султан, а теперь жалею... Впрочем, фонтаном больше, фонтаном меньше - в таком городе, как Стамбул, на самые знаковые достопримечательности со временем всё равно растворяются в глубинах памяти).
В конце небольшой улицы Нафе показалась башня Арабской мечети Арап-джами:
Это, возможно, самая необычная мечеть Стамбула с очень интересной историей - и даже несколькими историями. Дело в том, что истинные обстоятельства её возникновения уже канули в пучине времён, и на этот счёт существуют лишь теории. Согласно одной, впервые мечеть на этом месте была возведена ещё во время так называемой второй арабской осады Константинополя в 717-718 годах, когда многочисленный арабский флот под командованием сына Омейядского халифа Масламы ибн Абдул-Малика подошёл к городу, но потерпел поражение, однако по договорённости между Масламой и византийским императором Львом Исавром в галатской части Константинополя арабы построили мечеть, которая со временем была преобразована в доминиканский храм. Впоследствии учёные нашли в этой версии кучу нестыковок, после чего она утратила историческую достоверность, но осталась в виде легенды, а "рабочей" стала вторая теория, которая с определённого этапа повторяет первую: ещё в начале 1200-х годов здесь действительно был основан доминиканский монастырь в честь сначала Св. Павла, а потом - Св. Доминика, превращённый в мечеть под названием Галата Джами (Галатская мечеть) после завоевания Константинополя османами. А в конце 15 века султан Баязид II передал её бежавшим от испанской инквизиции андалусским арабам, после чего мечеть и стали называть Арабской.
Как видим, обе версии сходятся в том, что Арап-джами возникла на основе христианского храма, и та башня, что я показал выше - ни что иное, как бывшая готическая колокольня, преобразованная в минарет.
Конечно, с тех пор Арабская мечеть несколько раз реконструировалась и претерпевала изменения (последний раз - в 1910-х годах) - как во внешнем облике, так и во внутреннем, и сохранившиеся средневековые детали - причём как византийские, так и мусульманские - сейчас соседствуют с более поздними конструкциями, но всё равно: подобной ей в Стамбуле больше нет.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Ближний Восток, Турция и Африка » Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно
