Часть 4 - По Дороге Эль Сида в земли тамплиеров
Ну, насчёт Эль Сида - это, прямо скажем, бабушка надвое сказала. Документально пребывание главного героя Испании всех времён (знаменитый Касильяс ему, пожалуй, всё же уступит) в том или ином месте Маэстрата и провинции Кастельон не установлено, кроме того, что он действительно несколько раз пребывал где-то в районе Морельи, но, опять же, где именно - доподлинно не известно. Но для легенд и преданий, которые всегда, во все времена и у всех народов, как шлейф, сопровождают вошедших в историю знаменитых личностей, это не является помехой. А они (в частности, известный средневековый эпос "Песнь о моём Сиде", в свою очередь, тоже ставший легендой чуть ли не меньше своего главного персонажа) давно и уверенно рассказали о несомненно точных, по их мнению, путях, коими прошествовал от Бургоса до Валенсии великий Сид-Победитель, Сид-Кампеадор, и городах и весях, кои он удостаивал честью своим пребыванием (или очередной победой) - многие из них потом добавили в своё название имя Сида: del Cid. И составленная на их основе "Дорога Эль Сида" (El camino del Cid) стала одним из наиболее известных туристических маршрутов в Испании ( wwwcaminodelcid.org ). Точнее, совокупностью локальных маршрутов, по одному из которых - Кольцу Морельи (Anillo de Morella) - мы сейчас частично прокатимся.
А вот касательно тамплиеров - тут уже всё по-настоящему. Во время реконкисты рыцари-храмовники активно поучаствовали в войне на стороне арагонских королей, за что потом были щедро вознаграждены отвоёванными землями и городами, в результате чего на юго-востоке Испании возник целый рыцарский регион - Маэстрат, или Маэстрасго. Туда мы и держим наш путь.
...
По дороге мы делаем незапланированную остановку в приглянувшемся "с колёс" уголке:
Уже потом я узнал, что это - Часовня Богородицы-дель-Льосар (Ermita de la Virgen del Llosar, в переводе последнего слова, если он есть, затруднюсь), построенная на месте, где в 14 веке некий пастух нашёл (по-моему, историю, подобную этой, я уже упоминал, и не раз...) образ Богоматери. Потом, как водится, тут соорудили небольшую часовню, позже перестроенную и расширенную (сегодня мы видим "версию" середины 17 столетия), а потом рядом с ней появились гостиница для паломников, скотный двор и несколько домов для обслуживающего весь этот комплекс "персонала".
Уже в 19 веке напротив церкви был возведён красивый двухъярусный арочный портик. Это не декоративная конструкция, как может показаться на первый взгляд, а незаконченная ограда, которую начал возводить, намереваясь охватить ею весь комплекс, бывший монах (оставшийся не у дел после всеиспанской конфискации церковного имущества) из расположенного неподалёку городка Вильяфранка-дель-Сид (Villafranca del Cid). Однако после его смерти работы остановились и больше не возобновлялись, а сам портик со временем стали называть по имени того монаха Арками отца Пласида (Els Arcs del Pare Plàcid).
Так что, как видите, место оказалось не просто симпатичным, а ещё и с интересной историей.
А вот (помните, я уже не раз говорил об особенностях здешнего климата) как оно выглядит зимой (фото с сайта http://www.turismodecastellon.com/10335 … del-Llosar ):
...
Мы пересекаем пересохшее русло реки, по которой проходит граница между испанскими автономными областями. Сзади на остаётся Валенсийское сообщество и его провинция Кастельон:
... а впереди начинается арагонская часть Маэстрата, которая здесь уже называется Маэстрасго:
Но самое интересное, ради чего мы здесь остановились, да и вообще поехали именно этой дорогой, находится как раз между ними: старинный каменный мост св. Михаила, известный также как просто мост в деревушке Бельестар (Puente de la Pobla de Bellestar), которая находится рядом с ним на валенсийском берегу реки (её так же называют San Miguel de la Puebla).
Красивый, гармоничных форм мост был построен ещё в 13 веке и прекрасно сохранился до наших дней (по крайней мере, сведений о какой-либо его перестройке я не нашёл). Чтобы поверить в его подлинность, достаточно просто пройти по нему. Помните, говоря о мосте Кананильяс, я назвал его отреставрированную поверхность "бильярдной"? Так вот здесь, на мосту св. Михаила мои "ботиночки на тонкой подошве" (что совсем не мешало им ходить по прочим буеракам-рекам-ракам) прочувствовали и пересчитали каждый камешек, уложенный ещё (очень похоже на то!) руками средневекового мастера.
Одной из особенностей этого региона является применяемый при строительстве старинный метод сухой кладки, когда камни ложатся друг на друга без использования связывающего раствора. Это упрощает и удешевляет сам процесс, но требует особого подбора форм соседних камней и соответствующих навыков. Кстати, такая технология, как ни странно это звучит, является более сейсмостойкой при землетрясениях небольшой и средней силы. Поскольку метод сухой кладки не предполагает специальной обработки камней, получившееся при этом сооружение приобретает характерный "шершавый" вид - именно так выглядит большинство домов в этом регионе, и чуть позже вы в этом убедитесь сами.
Сухая кладка используется при строительстве не только оград и стен, но и мостов. И мост в деревушке Бельестар является прекрасным наглядным примером такого подхода:
У опор моста вовсю растёт дикая ежевика – раздолье для тех, кто не брезгует немытыми ягодами!
Современный автомобильный мост, по которому мы только что переехали из Валенсианы в Арагон:
... и – в чём-то даже символическая "встреча двух эпох":
:
:
. Прогулка под портиками подарила незабываемые впечатления, было такое ощущение, что "духом времён" здесь пропитан каждый камень, да что там камень - сам воздух, и вытащить себя отсюда было непросто... 
), мы довольно быстро прошли через весь и без того очень компактный городок и оказались там, где когда-то возвышалась одна из главных рыцарских крепостей Маэстрата. После того как по всей Европе начались гонения на тамплиеров, и арагонский король Хайме II, в целом довольно лояльно к ним относившийся, был вынужден отдать приказ об их аресте, рыцари-храмовники укрылись здесь и в течение целых 8 месяцев выдерживали осаду королевских войск.
