Мы продолжаем поездку по дождливому Провансу !

Арль

  От Марселя до Арля на поезде – всего 50 минут. В какое-то время небо местами начало светлеть, и у нас появилась надежда, что самое плохое осталось позади. Но, как говорится, мечты-мечты… Перед самым Арлем небо опять потемнело, и от вокзала до отеля мы вновь шли под зонтом .

   Наш отель с цветочным названием Acacias располагался совсем недалеко, сразу за так называемыми Кавалерийскими воротами, служившими раньше северным въездом в город. Отель нам понравился, и я тоже могу с чистой совестью рекомендовать его. Вообще с гостиницами в этой поездке нам повезло – номера попадались большие и удобные, а хозяева – радушные и гостеприимные. Исключение, пожалуй, составил только отель в Авиньоне, утилитарность которого, несмотря на хорошие отзывы на сайтах бронирования, оставила желать лучшего.

   Пока мы обустраивались, дождик прекратился, и это было нам очень на руку, поскольку поужинать явно не мешало. В это время, около 9 вечера, открытых ресторанов попадалось очень мало. Да и вообще улицы были абсолютно пусты, за что я беззлобно и без задних мыслей обозвал Арль «провансальским Чернобылем». Нет, правда, пока мы шли до римского амфитеатра, нам не встретилось, по-моему, ни одного человека. Пустовали столики возле едальных заведений, которые, впрочем, почти все не функционировали. Но поскольку  сегодняшним вечером мы не были настроены на гурманство, перекусить нейтральной итальянской едой и выпить вина проблемы не составило.

   Не обнаружив красивой подсветки амфитеатра (фактически он освещался просто фонарями окружающей улицы), мы прошли на центральную площадь – площадь Республики.

   В её центре возвышается обелиск – нет, не очередной египетский, который можно увидеть во многих европейских городах, а римский, 4-го века, изначально установленный в центре местного цирка императором Константином II. Когда римская эпоха завершилась, цирк был заброшен, а обелиск упал, раскололся на 2 части и так и пролежал, никому не нужный, 8 столетий. В 14 веке его откопали, в 17-ом водрузили на то место, где мы его видим и сегодня, а в 19-ом вмонтировали в основание фонтан и бронзовые скульптуры.

   Вообще Арль – один из самых римских городов южной Франции. Во время войны между Цезарем и Помпеем Арль, тогдашний Арелат, угадал с выбором, поддержав Цезаря, который после своей победы в качестве вознаграждения передал городу все привилегии, принадлежавшие ранее главному городу римского Прованса – Массилии (нетрудно догадаться – нынешнему Марселю), который наоборот был на стороне Помпея (бАААльшая ошибка, как говорил герой известного фильма). Арль начал процветать, здесь возвели амфитеатр, театр, тот самый цирк, где стояла колонна-обелиск. Позже сюда часто наезжал император Константин Великий, построивший здесь бани-термы, частично сохранившиеся до наших дней и считающиеся одной из местных достопримечательностей (хотя, забегая вперёд, скажу, что, на мой взгляд, их вполне можно и пропустить).

   Главное сооружение на площади Республики – церковь Св. Трофима. К ней мы ещё вернёмся, а пока скажу только, что Св. Трофим считается одним из тех 70 апостолов, про которых сказано в Евангелии от Луки: «После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти…». Он был первым городским епископом ещё в 1 веке, во времена самого Иисуса.

   Благодаря недождливому вечеру и не слишком категоричному прогнозу на завтра, мы уснули с некоторыми надеждами. Которым суждено было разбиться с первым же утренним взглядом в окно. Что тут сказать, смотрите сами:

   Эти небольшие башни – как раз те самые Кавалерийские ворота средневекового города, о которых я писал выше.

   Однако не все разделяют наш пессимизм – эти цветочки, несмотря ни на что прорастающие среди камней, наверняка не печалятся дождю, тем более сейчас, перед жарким прованским (или всё же провансальским ? Вроде так правильнее, но как-то очень майонезно звучит… ) летом.

   Первый объект в нашем плане – аббатство Момажюр. Я минут 5 учил его произношение с помощью месье на ресепции отеля, чтобы правильно сказать таксисту. Так и не понадобилось – вызывая нам такси, месье уже сам объяснил, куда надо этим крэйзи-туристам в погоду, в которую ни один уважающий себя француз собаку на улицу не выставит. Ну если только вот так:

   Аббатство Момажюр (Abbaye de Montmajour) – достаточно почтенная достопримечательность, включённая в перечень монументов национального значения (http://montmajour.monuments-nationaux.fr). На это мы и купились, тем более что, как я уже писал, мы любим средневековую религиозную архитектуру. Да и фото, увиденные в инете, были, что называется, в нашу тему. Но на этот раз интуиция мне изменила. Во-первых, как часто бывает, что в несколькосекундных рекламных роликах заключено всё самое интересное из фильма, так и тут - те фото, которые я видел, оказались единственно интересными из всего аббатства. А во-вторых - и здесь мы встретились с идущими полным ходом восстановительно-реставрационными работами. Зато цена входного билета по полной программе соответствует вышеупомянутому статусу !

  История аббатства насчитывает более 1000 лет. Долгое время оно было одним из богатейших монастырей юга Франции, в 11 веке стало фамильной усыпальницей графов Прованса. За это время аббатство многократно достраивалось, и сегодня представляет собой комплекс довольно разнородных сооружений: часовню 11 века, постройки 12 века, сторожевую башню и мощные стены 14 века, а последние здания были возведены уже в начале 18 века. И, как и почти все здешние храмы, аббатство сильно пострадало во времена Великой французской революции.

   Снаружи монастырь выглядит, конечно, брутально, но особого восхищения не вызывает:

   Ну и другие фото я привожу, что называется, для общего понимания. Мы прошли всюду, где было возможно. Посмотрели сначала снизу вверх:

А потом сверху вниз:

   С традиционно красивым для подобных сооружений клуатром тоже не повезло. Здесь полным ходом шли работы, и дворик по всему периметру был завешан плёнкой. Слава Богу, нетронутыми пока (или уже) оказались хотя бы галереи:

   Некоторые детали:

   Общественный транспорт до аббатства не ходит. Попасть сюда можно либо на своей машине, либо на такси. Для хорошей погоды я рассматривал вариант проехать полпути на автобусе (городские маршруты 2 и 4), а оставшиеся пару километров пройти «весело и с песней» по полям солнечного (типа как) Прованса. По понятным причинам такой маршрут оказался невостребованным, но порекомендовать его я не могу ни при каких обстоятельствах: у ведущей сюда дороги банально отсутствуют обочины.

   Обратно мы также вернулись на такси, любезно вызванным работницей билетной кассы. Причём стартовый счёт опять составлял 5 евро. Интересно, это плата за вызов или обычная для Франции цена посадки в такси ?

Мы вновь оказываемся на площади Республики. И ловим себя на мысли, сколь не лишними оказались бы здесь какие-нибудь растеньица, пусть всего десяток, пусть в кадках – но это место выглядело бы совсем по-другому. И дело не только в дожде – я видел фото площади в лучах солнца, она была яркой, светлой, но всё равно ощутимо пустоватой без зелени.

  На заднем плане последней фотографии – городская ратуша 17 века. Башня с часами кажется её частью и таковой сегодня и является, но она была построена на 100 лет раньше и, соответственно, являлась самостоятельным сооружением. Такой «симбиоз» получился в результате компромисса между фактическим отсутствием места для строительства ратуши и желанием заказчика - членов городского совета - сохранить ряд старых зданий, в число которых попала и Часовая башня.

   Слева от ратуши - церковь святой Анны 12 века (её сегодняшний облик создан на 500 лет позже). А прямо напротив неё, справа от ратуши - собор Св. Трофима. Храм построен в романском стиле без особых изысков. Однако благодаря фигурному порталу и галереям внутреннего дворика-клуатра ценится как крупное произведение средневековой скульптуры и архитектуры.

 
   Из интересных фактов можно отметить, что в 1178 году здесь был коронован бургундским королем знаменитый германский правитель, император Священной Римской империи, покоритель Милана и Ломбардии Фридрих Барбаросса.

   Интерьеры собора скромны, что опять же во многом объясняется революционным якобинским пылом конца 18 века…

   Хорош клуатр собора, но и здесь «костлявая рука» реставраторов не позволила нам увидеть его в полной красе. Изо всех сил старались снимать так, чтобы в кадр попало как можно меньше «стройки»:

   Вид на башню собора с другой стороны:

   Из здания ратуши можно попасть в любопытное, хотя и не слишком эффектное место – так называемые криптопортики (Cryptoportiques). Это подземные арочные галереи П-образной формы. Долгое время они считались христианскими катакомбами, но во время очередных раскопок были найдены доказательства их древнеримского происхождения. Однако первоначальное предназначение галерей неизвестно до сих пор, хотя есть версия, что подземелья служили бараками для рабов. Уже позднее их использовали в качестве складов и погребов, потом отвели под тюрьму. В середине прошлого века галереи были расчищены и открыты для посещения. Внутри царит практически полная темнота, поэтому ни о каких качественных снимках, тем более нашей аппаратурой, и речи быть не может. Но чисто «для общего развития» я приведу пару фото, которые могут дать хотя бы самое общее представление об этом таинственном, но далеко не самом уютном месте (ни в коем случае нельзя сравнивать его со стамбульской «Цистерной» ! ):