День 2: Апшеронский полуостров

На следующее утро мы снова встретились с водителем у площади Фонтанов в центре. Только сели в машину, водитель стал рассказывать нам, что он позвонил Октаю и ругался, почему ему не сказали про дольмен вчера. Заодно зачитал ему с моей бумажки программу дня нынешнего. Октай-де тоже удивился и сказал, что мой список (напомню - который я взяла с сайта турфирмы же) с потолка взят, что Октай про него впервые слышит, что туристов по всем этим пунктам никто не возит, и что стандартная программа: Масазыр, Янардаг, храм огнепоклонников  и Мардаканы. Еще Гала за отдельные деньги. Все. Чего-то подобного я ожидала уже с момента, когда водитель сообщил нам, что ему никто не озвучил про дольмен, поэтому приготовилась я с вечера: на нашем маленьком ноутбуке мы с вечера открыли ту страницу "Импротекса", скриншоты которой приведены в первом посте, и где все эти места были указаны как их стандартная программа. Я, прыгая на заднем сиденье авто, заверещала, что все было оговорено с Октаем и пусть он ерундой не страдает. Вероятно, рассуждала я, Октаю просто лениво было разбираться с водителем и он свалил всю вину на нас (кто бы сомневался).  Пока водитель в очередной раз вещал нам, что "вот дольмен же тоже нетуристическое место, я отродясь туда туристов не возил", мы уже подъезжали к первому пункту нашей программы - соляному озеру Масазыр.

Озеро Масазыр

Я не буду оригинальной, когда назову это озеро азербайджанским Мертвым морем. Оно не просто соленое - концентрация соди и йода там настолько высокая, что вода в нем имеет нежный розоватый цвет. Осенью вода стоит довольно высоко, и глыб соли в центре озера не видно, для этого, со слов водителя, нужна летняя засуха, но отдельные солевые прожилки в воде видны. Еще в прошлом году (судя по рассказу Наташа Анохиной) к озеру можно было подъехать на машине, сейчас вокруг него возведена высокая ограда. Водитель сообщил, что таким образом озеро пытаются сохранить от местных кустарей-соледобытчиков, которые оставляют после себя на берегах настоящие помойки. Пока объезжали озеро, обратили внимание, что весь берег застроен симпатичными коттенджами - возможно, ограду возвели и для того, чтобы ничто не беспокоило местных жителей.

Горящая гора Янардаг

Горящая гора, или Огненная гора (так переводится ее название), на самом деле на самом деле пылает вечным огнем без какого-либо топлива. Виновник и объект поклонения многих поколений огнепоклонников - газоконденсат, который через трещины в земной коре выходит на поверхность и возгорается. Пламя жаркое, когда пытаешься подойти близко -  пышет жаром, и мы вынуждены были отсутпить, чтобы не опалить себе волосы.

Именно по этой причине Азербайджан с незапамятных времён известен как Страна Огней (допускаю, что таких гор вокруг Баку была далеко не одна, иначе почему "огней"?) Еще один такой вечный огонь расположен в поселке Сураханы, где вокруг него построен целый храм огня (о нем я расскажу чуть позже). Огнепоклонников давно уже нет, а вот паломники сюда до сих пор приезжают - буддисты устраивают у подножия горы многочасовые медитации.

Но больше всего здесь, разумеется, туристов. Еще в прошлом году к горе мжно было подойти бесплатно, а сегодня от дороги поставлен шлагбаум, рядом стоит маленький кисок билетной кассы (2 маната с человека и столько же за съемку - стандартная такса для всей страны на вход в музеи), и прямо перед горой возведено, вероятно, летнее кафе.

Резюме: прикольно, но мало (провели там ну минут 10). Хотя как один из пунктов большой насыщенной программы - самое оно.

***

Когда мы вернулись к машине, водитель сообщил, что только что лично видел Октая (тот сопровождал группу на воон том белом микроавтобусе), и что Октай ему лично пдтвердил, что сказал по телефону - никто мол с ним нашу программу не обсуждал, и нас-де провезут по "стандартному" маршруту (напомню, Масазыр, Янардаг, храм огнепоклонников и Мардаканы). Я еще раз сообщила водителю, что программа с Октаем заранее была оговорена и что нечего сейчас идти на попятный, и давайте-как мол догоняйте автобус с Октаем и мы будем с ним говорить лично.

Следующим пунктом у нас были средневековый замок, мечеть и ханская дача в поселке Нардаран, и мы вроде бы честно поехали в ту сторону, но перед нами в какой-то момент оказалась большая пробка, где машины пытались пробраться сквозь огрмоную лужу. Водитель сообщил, что в связи с недавними дождями дорогу сильно залило, что машина туда не пройдет и что туда мы не поедем. Я заподозрила, что он просто валяет дурочку, но дорога и правда была размякшей, и мы свернули к нефтепромыслам, где покрутились некоторое время. Раньше мы видели только нефтедобычу в ХМАО, поэтому поглядеть. как оно у Каспия, было довольно интересно.

Исторический обзор "Баку и нефть"

Храм огнепоклонников «Атешгях» в поселке Сураханы

Мне хотелось посетить знаменитое святилище Атеш-Гах,
но оно находится в двадцати двух верстах от города,
и я бы не успел обернуться. Там горит вечный огонь,
уже сотни лет поддерживаемый парсийскими священниками,
выходцами из Индии, которые не едят животной пищи.
В других странах этих убежденных вегетарианцев считали бы
просто любителями овощей.
Жюль Верн "Клодиус Бомбарнак"

Стоит ли удивляться, что в местности, где из-под земли внезапно может вырасти неугасимый огненный язык, и где горят камни, непременно возникнет религия. основанная на поклонении огню? Правильно, не стоит, и где же ей еще возникнуть, как не на территории нынешнего Азербайджана? Одним из святилищ зороастрийцев- огнепоклонников и стал храм "Атешгях", что означает "Дом/место огня". Огнепоклонники приезжали сюда на паломничество уже около двух тысяч лет назад. Когда арабы завовевали эту территорию, храм был разрушен, а все не желающие принудительно принять ислам вынуждены были бежать в Индию. Только в XV веке, когда в Индию  из Персии снова пошли караваны с шелком, и между государствами наладилось некое подобие торговых отношений, в селении Сураханы снова появились огнепоклонники. Правда, ютиться им пришлось буквально по пещерам и кустам - нынешний храм был построен на деньги богатых индийских купцов только в 1713 году. В 1810 году центральный храм был перестроен на средства купца Канчанагара - об этом свидетельствует надписб на стене храма. Постепенно вокруг святилища выросли кельи для паломников, конюшни, склады, караван-сарай, а сейчас мы видим комплекс таким, каким он был в начале XIX века.

Через несколько десятилетий, в середине XIX века, огонь здесь погас - видимо, сместившиеся земные пласты перекрыли выход на поверхность природного газа. Паломники посчитали это дурным знаком и проклятием богов, и перестали сюда приезжать. Отшельники, которые жили за счет пожертвований, продержались до 1880 года, когда последний индус уехал отсюда на историческую родину. Долгое время храм был заброшен, и открыт снова - как музей - после проведения реставрации в 1975 году (предположу, что теперь под алтарем вечный огонь поддерживается банальным трубопроводом).

Храм снаружи напоминает замок: высокая каменная зубчатая стена, входные ворота, только подъемного моста не хватает. По периметру стен устроены кельи, в каждой из которых устроена небольшая экспозиция: то стенды информационные (довольно много информации на русском), то витрины с черепками-посудой, то композиции "из жизни отшельников".

В центре двора - ротонда-алтарь, где и горит вечный огонь.

Рядом с ним угадывается прумоугольная яма, где а священном огне сжигали тела огнепоклонников, но увидеть ее нельзя - она завалена камнями. Если совсем внимательно присматриваться, то видно, что над воротами имеется жилое помещение. Я предположила, что оно имеет сторожевое назначение, но оказалась неправа - комната оказалась гостевой.

Вход - 2 маната с человека, фотосъемка - 2 маната, можно купить 1 билет на 2 камеры.

***

К воротам храма мы прибыли одновременно с тем самым белым микроавтобусом, на котором приехала группа с Октаем. Водитель указал нам на хромого бодрого старикашку (76 лет - что вы хотите - сказал он нам в пути, когда мы все обсуждали, как так получилось с нашим списком), который быстро повел группу внутрь. Водитель подтолкнул нас вслед: "Экскурсию бесплатно послушаете заодно". Но услышав профессионально-заученный текст безликим "гидовским" голосом, слушать нам быстро наскучило и мы стали бродить по кельям храма сами. Вдруг в одной из келий в дверном проеме появился сам Октай в сопровождении группы безропотных туристов (судя по внешнему виду, командировочные, у которых выдался свободный день). Безо всякого приветствия или чего-то подобного Октай подскочил к нам и заверещал: "Так, молодые люди!  Ваша подруга мне звонила, я ей сразу сказал, что вы напридумывали по книжкам каких-то гор и ущелий сами! это не стандартная программа! я уже сказал, что все, что сверху стандартной программы - договаривайтесь с водителем!" И снова завел экскурсию:) Я была в таком шоке, что какое-то время просто не знала, что ответить. Потом стало ясно, что дискутировать с ним бесполезно - на все попытки приблизиться и объясниться Октай просто махал на нас руками и убегал подальше. Вернулись к машине и объяснили ситуацию водителю. При этом достали ноутбук и показали, что написано на сайте, мол, вы или людей обманываете, давая на сайте такую информацию, или выполняйте свои обязательства, как договорено. Водитель подумал и согласился (надеюсь, ему за это не попало).

По логике Октая (см. расценки в первом посте, которые он озвучил), 5 часов нам нужно было на посещение Масазыра (15 км от Баку, на месте минут 10), Янардага (тот же расклад по времени) и Сурахан (еще 25 км и полчаса времени). И за все это время мы должны были заплатить еще и гиду. Интересно, что бы он нам вещал за эти три пункта и 5 часов:)

Водитель, кстати, всю дорогу рассказывал нам про бельгийцев, которых он возил по стране, которые "составили маршрут сами - по книгам, представляете! ну надо же местных жителей спрашивать! а то в книге написано - замок, а приезжаем - а там одни руины! бельгийцы расстроились, хотели возвращаться в Баку, но я их убедил еще поездить, показывал нашу туристическую программу, в Гала свозил". Из слов водителя (не то чтобы я не помню, как его зовут, прекрасно помню, просто, в отличие от Октая, не хочется человека подставлять, а в случае с Октаем - страна должна знать своих героев:), а также из последующего общения с людьми мы поняли, что для местного населения, которое так или иначе связано с турбизнесом (гиды, водители, сотрудники музеев) туристы, особенно иностранные - нечто вроде неразумных детишек, которые сами не знают, чего хотят, и что везти их непременно нужно в Гала (это смесь этнографического музея  и музея под открытым небом). Намеком про Гала и как там хорошо заканчивалось каждое сольное выступление водителя:) Раз несколько мы выслушали про то, что вчерашний дольмен - нетуристическое место, и что нечего там делать туристам, потому что место святое, пока Денис не выдержал и не сообщил водителю, что "мы вообще-то в Эйюпе были, и ничего, нам там слова резкого никто не сказал". Водитель затих и минут через 15 спросил уважительно: "В Стамбуле были? а я вот никак не съезжу!" Потом снова завелся про то, как надо ездить с гидом, а то что это такое - он же не гид и рассказать нам ничего не может толком. Я уточнила: "Вы боитесь, что у нас нет информации про те места, куда мы едем?" Он утвердительно кивнул. Я его заверила, что вся информация у нас есть и что мы прекрасно понимаем, куда и зачем едем, но, по-моему, он нам не поверил, а ближе к вечеру снова завел разговор о Гала...

Водитель, пока мы гуляли по храму, уточнил у местных жителей, где расположен следующий пункт нашей программы, и через несколько минут мы уже тормозили у белой глыбы вдалеке. Это и было

Языческое захоронение на скале «Уста-Шагирд» у поселка Ени Сураханы

До него нам пришлось топать пешком, ибо машина там бы точно не прошла. Через несколько минут мы уже поднимались по лесенке. ведущей на скалу. Внутри помещения - просто прямоугольная каморка с белеными стенами, над входом - надпись арабской вязью. В чем конкретно языческость данного места и захоронение ли это вообще - осталось неизвестным.

вообще он был нормальный, вежливый, довольно корректный
мне кажется, он сам был не очень доволен, что так  с Октаем получилось...

этого еще в прошлом году не было - видимо, к Евровидению готовятся))

самое смешное, что по 2 маната берут и смотрители замков себе в карман, т.е. такса одна))