Конечно. Он очень простенький, без возвратных точек, к тому же низкий, все видно. По правилу одной руки проходится моментально. Главное нужно помнить одно - как бы не пошел, пока почти все не пройдешь, до цели не доберешься. Только когда начинаешь издалека, постепенно приближаясь, чувствуешь удовлетворение, а когда начинаешь ближе к центру - постоянно то удаляешься, то возвращаешься и испытываешь крайнюю неуверенность в выбранном пути.

Я тоже не всегда щедра на время. Но иногда в такие возвращения случаются удивительные вещи. В этот раз я открыла глаза не только на Верону, но и на Венецию, с четвертой попытки...

На садах Джусти моя Верона совсем не закончилась. Теперь путь лежит к истокам – к римскому театру, к одной из основ и начал этого города. Ныряя в переплетение улиц то к Санта-Мария-ин-органо, то к паре мелких церквушек, даже не обозначенных на моей карте, в конечном итоге снова выхожу к Адидже, на набережную Теодориха. Знаете, я как-то раньше читала, что Верона – это самый римский город Италии после Рима. «Чепуха», - подумалось мне тогда. Ничего общего, разве что амфитеатр и там, и здесь имеется. А в тот дождливый день на левом берегу Адидже мне причудился Тибр, его запах и его переливчатый «голос», рождающийся от удара потоков воды  о мост.  Стоит только остановиться на набережной и на секунду закрыть глаза, как внутри возникают еле уловимые ассоциации с вечным городом. Теперь я точно знаю, что этот город римский.

Чтобы найти вход в археологическую зону, пришлось немного поблудить вдоль стены, отделяющей её от проезжей части - возвращаюсь обратно как только понимаю, что вход остался где-то позади. Покупаю билет и захожу внутрь.

Веронский античный римский театр (I век н.э.) примостился на склоне холма Кастель Сан Пьетро и в древности был, вероятно, центром римского поселения. Одолеваемый бесконечными наводнениями со стороны бурной Адидже, он был закопан и просуществовал в забвении под дворцами лонгобардских правителей вплоть до 18 века, когда был случайно обнаружен.

Честно сказать, странное и неоднозначное ощущение остается после созерцания этих бесконечных обломков былой империи. Вроде бы они и дышат древностью, но порой значимость этой старины слегка теряется,  переплетаясь с современностью.  Но упрекнуть итальянцев не в чем, театр и поныне используется по назначению, согласно замыслу его строителей. Вряд ли те, кто ровнял это место с землей, думали, что здесь еще когда-то будут сидеть зрители и наблюдать как разворачивается театральное действо. Удивительная и непредсказуема судьба у некоторых мест и вещей.

А я нахожу ступени из  «живого» камня, чтобы на минуту присесть и перенять от них хотя бы ничтожную частицу энергии и памяти.

Над театром нависают стены монастыря Сан-Джироламо, в которых сейчас находится археологический музей. Еще выше, на вершине холма, над монастырем - замок Сан-Пьетро. Но впрочем, снизу его не видно.