Реставрация

________

Виченца

«Редкий гость заезжает теперь в Виченцу…» - утверждает Петр Вайль в своем сборнике эссе «Гений места». Вот уж благоглупости! Виченца ни в чем не виновата перед Вайлем, у которого, видимо, изжога на Андреа Палладио. Кто такой Палладио? А кто такой Вайль? То же мне, неспровергатель авторитетов нашёлся!
Лет пять назад я заехал в Виченцу на пути из Падовы в Верону, пробежался наскоро по корсо Палладио до его же Театро Олимпико – нарвался там на перерыв и поспешил обратно, дав себе слово, что когда-нибудь обязательно  вернусь в этот «пленительнейший итальянский город» (Павел Муратов), «полный учтивых джентльменов и прекрасных уголков» (Джон Ивлин).
Так что же такое Виченца? «Деревня, застроенная дворцами», - так характеризует её некто с форума РашнИтали, зачем-то обосновавшийся тут жить. «Дворцы в переулке» - обозвал своё виченцийское эссе Петр Вайль, недалеко ушедший от вышепроцитированного «деревенщины». Ну да, 100 тысяч населения и… 6-е место в списке самых богатых городов Италии. 15 тысяч русскоязычных эмигрантов в округе. Хороша деревенька!
Ладно, обиды в сторону! Виченца вовсе не нуждается в моей защите. Для малограмотного туриста на Виченцу пара часов – за глаза! Она столь мала, что обойти её два раза за это время – больше и не надо. Но  есть в ней нечто манящее и – если честно, я вовсе не исключаю, что может быть когда-нибудь еще разок…
Главная улица Виченцы - корсо Палладио. Машинам тут не место, это царство пешеходов, неспешно идущих и глазеющих на странное сочетание венецианской готики с классицизмом. Щедро, истинно по-венецийски окрашенные фасады со стрельчатыми резными окнами и балконами мирно соседствуют с какой-нибудь помпезной мраморной колоннадой, увенчанной  тяжелым фронтоном. Здания высокие, улица узкая. Фотографировать – только мучаться. Ни один дом в объектив целиком не влезает. Лучше спокойно идти, забыв про фотоаппарат. Идти прямо, никуда не сворачивая. Корсо Палладио пронзает Виченцу насквозь.

На одном конце –пьяцца дель Кастелло, на другом – пьяцца Маттеотти.  На пьяцце дель Кастелло днём шуршит филиал черкизовского рынка, за которым как-то теряется палаццо Порто Бреганце – пожалуй, самое смешное творение Палладио. Ночью, на пустынной и чисто подметенной площади, оно смотрится даже несколько нелепо, как украденный кусок пышно украшенного торта. Впечатление: у заказчика внезапно кончились деньги, секция так и осталась в гордом одиночестве.

На пьяцца Маттеотти красуется палаццо Кьерикати. Сейчас здесь небольшая муниципальная пинакотека.

Напротив палаццо Кьерикати – Оружейные ворота.

Справа от ворот – массивное здание палаццо дель Территорио. В нем – турбюро, где можно разжиться картой.

Оружейные  ворота ведут в красивый сквер, украшенный статуями.

Их подарили городу члены Олимпийской академии, которую в 1556 г. основала группа местной просвещённой аристократии. Это был своего рода кружок по интересам, интересы были разные – поэзия, живопись, ваяние, архитектура. А объединяющей идеологией была борьба за возрождение классицизма. В 1579 г. Олимпийская академия заказала Палладио проект театра – потому-то он и называется Олимпико. Палладио театр спроектировал, но построить не успел – через год умер, так что здание выстроил его ученик Винченцо Скамоцци.
Утверждается, что это один из первых стационарных европейских театров. Считается, что именно с него пошла мода на камерные дворцовые театры. На минимуме площади Палладио умудрился создать впечатление простора. Вот что значит гениально освоенные инвестиции!  Про спонсоров Палладио тоже не забыл: их фигуры в древнеримских тогах украшают многочисленные ниши.

Знаменитая сцена театра Олимпико – творение не Палладио, а Скамоцци. Глубина сцены – всего 10 шагов. И на этом пятачке Скамоцци выстроил удивительные декорации: триумфальная арка, в проемах которой куда-то в бесконечность уходят древние Фивы. Это не преувеличение восторженных искусствоведов. Впечатление именно такое: именно в бесконечность! Просто поразительно! В этих декорациях 3 марта 1585 г. состоялась помпезная премьера трагедии Софокла «Царь Эдип» на которой присутствовало 2 тысячи зрителей – как они поместились в этом зале, уму непостижимо. Говорят, в Кремлевском Дворце съездов – 5 тысяч мест, но сравнивать эти два зала невозможно в принципе. Между прочим, в театро Олимпико спектакли в декорациях Скамоцци идут до сих пор – дают трагедии Еврипида.

Палладио похоронен рядышком с театром Олимпико – в церкви Санто Корона. Кстати, здесь хранится шип с тернового венца Христа, подаренный Венеции французским королём Людовиком IX.

Если от церкви Санто Корона пойти дальше по Контра Корона, то вскорости будет палаццо Леони Монтанари. Снаружи оно не бог весть какой шедевр, внутри – барокко во всей своей пышности. Золоченные резные потолки, украшенные росписями, умопомрачительной лепкой и скульптурами. Зайти интересно: вот так нескромно жили нувориши XVIII века, сколотившие состояние на торговле тканями. Сейчас здесь музей. Мне он показался интереснее пинакотеки Кьерикати: во-первых, богатейшая в Италии коллекция древнерусских икон (любопытны эксперименты в иконописи Кандинского, Малевича, Шагала, Гончаровой), а во вторых – очень приличное собрание картинок Пьетро Лонги (аж 14 штук, 3-е по значимости собрание работ этого бытописателя венецийской повседневности после Ка Реццонико и пинакотеки Кверини Стампалья в самой Венеции). Ну а тутошние венецийские ведуты Каналетто, Мариески, Карлевариса и Франческо Гварди станут приятнейшим бонусом для любого поклонника Серениссимы.

После огромного удовольствия, полученного от Лонги и знаменитых венецианских ведутистов мы сделали крюк по примыкающему кварталу, а главное – прошлись по аристократической улице Контра Порти, на которой Палладио отметился аж тремя палаццо.

Ну а потом, вновь перейдя корсо Палладио, мы вырулили к пьяцца деи Синьори, украшает которую знаменитая палладианская Базилика. По мнению Муратова, своей красотой она затмевает сансовиниановскую Либрерию на Пьяццете в самой Венеции. С Муратовым я, впрочем, совершенно не согласен, но Базилика и вправду хороша. Вот она выглядывает в проулке…

Украшает… Да уж! Нас ждало дикое разочарование. Практически всё здание – на реставрации, затянуто сеткой. Из-за этого фотографировать пьяццу не было никакого желания! Так что покажу пьяццу 5-летней давности. Собственно Базилика – вовсе не 100%-ное творение Палладио. Он лишь окружил уже существовавшее здание городского совета роскошной двухярусной колоннадой, украшенной по верхней балюстраде статуями – типичный палладиевский приёмчик. К Базилике примыкает Торре ди Пьяцца – 82-метровая башня, строительство которой началось в XII веке. Когда башня упадёт, мне неведомо, но наклон у неё приличный.

До обеда на пьяцца деи Синьори – традиционный рынок. Торгуют всяким барахлом, а также продуктами. Традиционно прикупили черешни...

Зато ближе к вечеру, когда автолавки уедут, а дворники поработают «автомётлами», пьяцца становится необыкновенно нарядной и чисто венецийской: вон и Святой Марк на колонне как и положено в любом венецианском граде.

Прямо напротив Торре ди Пьяцца – палаццо Монте ди Пьета (Ломбард), красивое ренессансное сооружение с изящной аркадой лоджии посередине.

Рядом – знаменитая палладианская Лоджия дель Капитано. Тяжеловесненько слегка, а?

На ее ступенях как-то сиживал Пётр Вайль, глазея на Базилику и, видимо, сочиняя свой гнусный поклёп на Виченцу.

Противоположной стороной Базилика выходит на пьяццу дель Эрбе. Впрочем, овощами и фруктами тут уже не торгуют.

Интересно, как Базилика буквально втискивается в плотно обступивший ее старый квартальчик.

А у южного торца на собственное творение задумчиво смотрит мраморный Андрея дель Гондола. Палладио – это ведь псевдоним. Скромностью бывший каменотёс  не страдал, почитая собственную Базилику одним из самых прекрасных зданий всех времен и народов.

Оставив cамовлюблённого мраморного Палладио в покое, тихими улочками мы двинули прочь из Виченцы… Было у нас одно важное дело за городом. Говорят, где-то под Виченцей - крупнейшая военная база НАТО. Но она нас совсем не интересовала

Сначала мы потопали на холм Монте Берико. Вообще-то туда ходит автобус, туда можно доехать на машине или такси, но мы в конце дня отправились туда пешком. Любим мы, знаете ли, пешие прогулки. Это далековато – километра три. Холм Монте Берико, виды с которого на Виченцу так нахваливал Павел Муратов в своих «Образах Италии», расположен по другую сторону железной дороги. И добраться туда пешком можно через портик, идущий гигантской буквой «г» снизу на самый-самый верх – важно только не пропустить поворот к нему. Вот как увидите фонарь и знак тупика – сразу и сворачивайте. Через пару-тройку десятков метров как раз и будет вход в гигантский портик. Мы, правда, когда туда шли, об этом портике и слышать не слышали - не пишут про него путеводы и форумы, потому на эту улочку не свернули, а прошли мимо, следуя автодороге строго по карте. В результате сделали некоторый крюк. Ну а портик увидели уже на полпути к вершине, а уж на обратном пути заприметили и поворот к нему - так что, желающие погулять в предместьях Виченцы, мотайте на ус, пока я добрый

Подниматься утомительно (?), но в портике есть скамеечки, интересные фресочки, а временами и питьевые фонтанелки. Эту дорогу на Монте Берико выстроил во 2-й половине XVIII века местный архитектор-палладианец Франческо Муттони. Мутотень ещё та!

Зато когда наконец допилили, то сверху увидели Виченцу как на ладони. Далекие предгорья Альп таяли в сладкой дымке...

Но вообще-то Монте Берико славится не только своими отменными видами на город. Здесь было явлено Чудо. В 20-х годах XV века в городе свирепствовала чума. И тут вдруг явилась Дева Мария и объявила о скором спасении Виченцы. Чума, собрав свой ужасный урожай, вскорости отступила и в честь сего памятного события благодарные горожане соорудили на горе храм. Статуя Марии завалена прошениями и благодарностями.  Там и музейчик имеется. И вообще, к слову, храм отнюдь не пустует, несмотря на всю его отдалённость.

Само собой, потащились мы за город вовсе не ради Монте Берико – это была, так сказать, попутная программа. Целью нашего похода были две знаменитые  виллы. Они расположены с другой стороны холма, куда мы и стали теперь уже спускаться. Спускаться – не подниматься. Тем более дорога шла по предместью с роскошными загородными домами, поглазеть на которые тоже было весьма любопытно. Минут  десять пути и вот наконец показалась заветная ограда…

Поверху ограды на нас молча взирали ужасные карлики - nani…

Вилла Вальмарана ай Нани – то была первая цель нашей загородной вылазки. Симпатичный билетик за 8 евро…

Вилла – не архитектурный шедевр. Её выстроил совсем не Палладио, а спустя столетие Франческо Муттони – тот самый, что строил портик на Монте Берико. Шедевры – внутри. Пять небольших  залов: центральный и по два с каждой стороны от него. Сплошной Тьеполо. Который отец, то бишь Джамбаттиста.
Все стены и потолки  – иллюстрации на сюжеты «Энеиды», «Илиады», «Неистового Роланда» Ариосто и «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Красота страшная. Жить в таком доме невозможно. Ни к одной стене не прислониться! Курить нельзя, с собаками нельзя, фотографировать нельзя. Но я фотографировал. Кроме нас на вилле никого не было. Смотритель поливал розы в садике. Распахнутые окна, по комнатам гулял сквозняк, прозрачные шторы бились на ветру в лёгкой истерике...

Покинув палаццину и погуляв по розарию, пошли на конюшню. По совместительству – гостевой дом, форестерия. Шесть комнат. Сплошной Тьеполо! Только на этот раз – сын, то бишь Джандоменико. Искусствоведы больше ценят отца, мне же больше понравился здесь сын: никакой античной героики – самые незамысловатые картинки будничной венецианской жизни. Скорее это иллюстрации к пьесам Гольдони и Гоцци. Очаровательные комнаты!
В конюшнях находится и касса. За кассой – дама из «бывших». Разговорились. Похвасталась: показала фотокарточку историка моды Васильева с памятной надписью от автора. Сопровождал группу из 12 человек недели за две до нас. Выходим за ворота - как раз подвалило небольшое семейство. Опять русские. Да тут паломничество какое-то…

От карликов – рукой подать до виллы «Ротонда». Самое знаменитое творение Палладио. Тотальное совершенство. Внутрь – необязательно (внутрь вообще пускают 1 раз в неделю). Это вообще не жилой дом, хотя какие-то жилые помещения в цоколе имеются. Вилла и строилась именно «для развлечения и увеселений». Вот потому, наверное, и случилась  идеальная архитектурная игрушка.

Здание распахнуто во все четыре стороны совершенно одинаковыми фасадами. Оно как бы ретранслирует миру свою абсолютную гармонию. Ретранслятор получился мощный.  Аукнулось так аукнулось!

О влиянии Андреа Палладио на мировую архитектуру хорошо думается, сидючи на простой скамье и созерцательно глядя на эту поразительную «вещь в себе». Впрочем, там хорошо думается и не о Палладио тоже. Сидишь себе в расслабленной меланхолии в тенечке под сенью громадных лип и платанов...

А после загородных прогулок в Виченце очень хорошо спится. И снится отнюдь не крейсер "Аврора", а галера "Бучинторо". Потому как Венеция рядышком. Если на Монте Берико залезть на парапет и ещё чуть-чуть на цыпочках потянууутьсяяя башкой на восток, то при желании макушка Кампанилы привидится очень даже отчетливо... Виченца - это сухопутная Венеция, её дух тут отчётлив. Но тут ещё вволю потоптался Палладио и - благодаря ему, Виченца приобрела своё собственное симпатичное лицо.